在中國正宗大閘蟹一只難求，國外大閘蟹確泛濫成災(zāi)

這幾天，一份美國的網(wǎng)絡(luò)追擊令在中國網(wǎng)民中炸開了鍋。
美國馬里蘭州發(fā)出了一條特殊的通緝令：要求民眾們幫忙抓捕入侵物種，大閘蟹！
通緝令上寫得很清楚，要捕捉的是來自中國的大閘蟹（Chinese mitten crab），格殺勿論。

大閘蟹的生存能力及其頑強(qiáng)，葷素通吃，威脅、破壞淡水類生物鏈，它的有穴居性甚至?xí)?dǎo)致大壩、堤岸損壞，阻塞排水系統(tǒng)。
因此，大閘蟹被BBC強(qiáng)烈抨擊，被列為“世界百大危險(xiǎn)侵略物種”。
美國鬧蟹災(zāi)后，本想把螃蟹賣給華人餐館，但又擔(dān)心引起養(yǎng)殖舉動(dòng)，造成新的物種襲擊。

無奈之下，老美決定先殺之而后快，碾成蟹醬，或磨成魚料……用我們銷毀翻版光碟的手段，來涂炭中國人眼里的美味。
無獨(dú)有偶，今年的比利時(shí)也成為大閘蟹“泛濫成災(zāi)”的國家。
在比利時(shí)布魯日運(yùn)河，大量螃蟹勤懇挖洞，對(duì)河床造成破壞，給當(dāng)?shù)匚锓N也造成了不小威脅。
比利時(shí)目前已經(jīng)捕獲了超過70萬只大閘蟹，據(jù)說到了秋天，這個(gè)捕捉數(shù)量將會(huì)更驚人。
中國餐桌上的佳肴，何以成了美帝的通緝犯？
事情，還要從中國河蟹不小心被帶到歐洲說起。
中國河蟹的學(xué)名是“中華絨螯蟹”，河蟹中的佼佼者，就是我們通常所說的“大閘蟹”。
相傳在清朝通商時(shí)期，歐洲人的輪船壓艙水中不小心混進(jìn)了蟹苗。
小生命就這么偷渡移民了，結(jié)果發(fā)現(xiàn)歐洲的淡水資源那個(gè)好啊，它們就在那迅速繁衍生息。
數(shù)年后，這些大閘蟹蔓延到了英國泰晤士河。

20世紀(jì)末，BBC在一篇報(bào)道中說，大閘蟹在泰晤士河中泛濫成災(zāi)，喜歡打洞洞的它們，將河兩邊的植被破壞得千瘡百孔。
同樣的事情發(fā)生在德國。
德國商人眼見中國食客熱衷大閘蟹，便將它們弄到國內(nèi)，本想大賺一筆，不料德國人不買賬。
被放生的大閘蟹很快泛濫，世界自然基金會(huì)的報(bào)告稱，僅在德國，大閘蟹造成的損失已高達(dá)8000萬歐元。
英國和德國的媒體紛紛站出來，號(hào)召民眾將螃蟹吃掉。
可結(jié)果呢，沒人想吃，這個(gè)殼又硬肉又少的玩意兒，在他們看來遠(yuǎn)沒有炸雞漢堡好吃。
老外也不是不吃蟹，只是他們還停留在“大塊吃肉”的初級(jí)階段，比如美國人吃阿拉斯加巨蟹，像中國人那樣把巴掌大的大閘蟹吃完，還能拼得完完整整的，在他們看來簡(jiǎn)直不可思議。
每次看到國外鬧蟹災(zāi)的新聞，中國網(wǎng)友們都坐不住了：
@吃貨a：這簡(jiǎn)直就是暴殄天物，罪孽啊！
@吃貨b：給美帝指條明路，速將蟹兒子帶上飛機(jī)運(yùn)回故土，免費(fèi)幫你們消滅。
@吃貨c：沒這么麻煩，我等已做好挺身而出的準(zhǔn)備，漂洋過海用舌頭拯救世界。

中國人隔空嘴饞、淚灑餐桌完全可以理解，畢竟那可是大閘蟹啊。也大概只有大閘蟹這種萬年網(wǎng)紅，才能引起吃貨們這么大的爭(zhēng)議。
河蟹鮮有天敵，如果說有，那就是中國人，他們大概是世界上最愛吃蟹的民族。
清蒸大閘蟹，香辣大閘蟹，爆炒螃蟹，花雕醉蟹，螃蟹炒年糕，咖喱燉蟹粉煲，蟹黃湯包……不管什么做法，對(duì)中國人來說都是佳肴。
歐美泛濫成災(zāi)的大閘蟹，在中國意味著什么？
拿上海舉個(gè)例子。上海是全國最愛吃大閘蟹的城市，雖然人口只有全國的3%，消耗的大閘蟹卻是全國產(chǎn)量的10%，相當(dāng)于每年吃掉超過8萬噸蟹，圍起來可繞地球好幾圈。
對(duì)上海人來說，不吃蟹，人生還有什么意義呢？
江浙滬愛吃蟹是有歷史淵源的，鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后上海開埠，一時(shí)間土豪云集，歌舞升平。
陽澄湖大閘蟹自那時(shí)候起聲名鵲起，上海灘大佬杜月笙設(shè)宴時(shí)，如果桌上有陽澄湖大閘蟹，那說明客人是大人物；如果沒有，那說明來客的身份還不夠格，中國的酒桌文化真是細(xì)思極恐。
張愛玲晚年漂泊海外，對(duì)家鄉(xiāng)上海和家人鮮少提及，唯有往日的蟹宴是她抹不去的上海記憶。繁華的舊上海，潮濕的弄堂和斑斕的沉香屑，到頭來不過化作一抹蟹香。
中國人的吃蟹文化，要比舊上海的杜月笙和張愛玲們?cè)绲枚唷?br /> 北魏的《齊民要術(shù)》中，就有“蟹藏法”之說，可見中國人吃蟹之早。
東晉有個(gè)著名的酒鬼叫畢卓，曾說過“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”這樣的豪言壯語，美酒加蟹腿從此成為浪漫派的標(biāo)配。
浪漫派的代表李白自然少不了吃蟹，蟹黃和美酒在他那便是金汁玉液：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高臺(tái)”。
富足一時(shí)的宋代人將蟹吃出了心得，市面上出現(xiàn)了《蟹譜》《蟹經(jīng)》等烹飪秘籍，中國飲食文化的源遠(yuǎn)流長(zhǎng)讓人嘆服。
在美食屆網(wǎng)紅達(dá)人蘇軾看來，人生唯有螃蟹不可辜負(fù)：“不識(shí)廬山辜負(fù)目，不食螃蟹辜負(fù)腹”。
明末清初的作家李漁，就是寫出《肉蒲團(tuán)》的那位，不僅對(duì)美人和風(fēng)月有研究，更是眾多食蟹文人中的頂級(jí)吃客。
他自稱“以蟹為命，一生嗜之”，別人稱他為“蟹仙”，他自嘲自己是“蟹奴”。
他曾在《閑情偶寄》里寫：“獨(dú)于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。”
一代文人，居然無法用語言來形容大閘蟹的美味，這是得有多好吃啊。
到如今，大閘蟹已經(jīng)成了中國的網(wǎng)紅美食。
“秋風(fēng)起，蟹腳癢”，感覺秋天不吃蟹，這一年就算白過了。尤其在江浙滬地區(qū)，出入酒樓食肆而不沾染半點(diǎn)蟹腥，那是不可能的。
所謂“蟹肉上宴百味淡”，坐上餐桌，老饕們就開始摩拳擦掌，在議論江南哪里的姑娘最漂亮之前，先探討什么地方螃蟹最好吃。
北邊人洪澤湖、大縱湖、七里海大閘蟹，中部吃溱湖籪蟹、固城湖螃蟹，再往南就是太湖、陽澄湖大閘蟹……
每到金秋季節(jié)，這些地方的螃蟹廣告便洶涌而至，無孔不入，逼得吃貨們立馬打開某寶，從包郵區(qū)召喚一箱大閘蟹。
眾多產(chǎn)地和品種中，又以陽澄湖所產(chǎn)的“清水大閘蟹”名頭最為響亮。
百年之前，章太炎的夫人湯國梨只用了一句話，就奠定了陽澄湖大閘蟹不可撼動(dòng)的江湖地位——不是陽澄湖蟹好，此生何必在蘇州？
每年秋季，多少人穿越大半個(gè)中國來到陽澄湖邊，只為了赴一場(chǎng)苦苦等候一年之久的美味之約。在那里，選美一般選她個(gè)滿滿一簍，再吃她個(gè)天昏地暗，簡(jiǎn)直人生一大享受。
人怕出名蟹怕壯，各地冒充陽澄湖大閘蟹的現(xiàn)象也是屢見不鮮。
一些商人偷天換日，把其他地方的螃蟹運(yùn)到陽澄湖，養(yǎng)個(gè)十天半月，“洗個(gè)澡，戴個(gè)金戒指”，就以陽澄湖大閘蟹的名義粉墨登場(chǎng)，資深食客亦不知情。
《新京報(bào)》就曾曝光了假冒陽澄湖大閘蟹的利益鏈條，并推算出市場(chǎng)上99%的陽澄湖大閘蟹是冒牌貨。
即便在陽澄湖地區(qū)，純種的陽澄湖大閘蟹已經(jīng)很難吃到。
作家沈宏非就曾憤慨地提出，大閘蟹已死，死于人心的貪欲——大規(guī)模的人工養(yǎng)殖，平日餐餐給蟹吃玉米，若能大量補(bǔ)充充分的生物蛋白，大閘蟹也不至于變了味道。
美食家蔡瀾先生還義憤填膺地?fù)P言，以后我再也不吃中國的大閘蟹了！
后來他饞得不行，干脆就組團(tuán)到荷蘭去吃蟹，也算用舌頭為拯救世界盡了力。
蔡瀾在國外吃螃蟹
在中國，吃蟹向來是一種奢侈的口腹之欲。

清代文人張岱，富家公子哥，吃蟹是家常便飯，后來國破家亡，肉粥都喝不起，更別提螃蟹。
窮途末路之際，他甚至動(dòng)了輕生的念頭，就在這時(shí)他想起了朝思暮想的大閘蟹，一篇《蟹會(huì)》一揮而就，完成了對(duì)美食的意淫后，便不想死了。
在《紅樓夢(mèng)》里，平兒將一手黃乎乎的“蟹膏兒”，一股腦兒地抹在了鳳姐的臉上，引得眾人哈哈大笑。
這簡(jiǎn)直是奢侈啊，農(nóng)村來的劉姥姥露出了迷之微笑：“一頓螃蟹宴夠我們莊稼人過一年！”
這種情況，在今天也好不到哪去。
即便明知不正宗，即便朋友圈充斥著各種大閘蟹含致癌物的新聞，也阻擋不了中國人對(duì)大閘蟹的向往。
吃的人多了，蟹的價(jià)格自然蹭蹭蹭往上漲，不是所有人都能實(shí)現(xiàn)“大閘蟹自由”。
入秋時(shí)節(jié)，最怕減肥的夜晚打開朋友圈，看到的全是金黃色的九宮格，那些深夜放毒的朋友們，拉仇恨的同時(shí)，更是一種有內(nèi)涵的炫富方式。
比如像我這樣的普通食客，摸了摸干癟的錢包，只好望蟹止步，望蟹興嘆，實(shí)在無力“蟹蟹惠顧”。
“我不吃大閘蟹，也不能讓大閘蟹吃了我啊。”